💧Bewässerungsstrategien & Wasserqualität

Wichtige Faktoren der Wasserqualität

• pH-Wert: Absolut entscheidend für die Nährstoffaufnahme. Die Fähigkeit deiner Pflanze, spezifische Nährstoffionen aufzunehmen, ist stark pH-abhängig.
  • Für Kokossubstrat (unsere Empfehlung für Präzisionsanbau): Die Nährlösung sollte idealerweise einen pH-Wert von 5.5 - 6.2 haben. Ein leicht schwankender pH-Wert innerhalb dieses Bereichs über mehrere Tage ist oft besser als ein starrer Wert, da verschiedene Nährstoffe bei leicht unterschiedlichen pH-Werten optimal aufgenommen werden. Ein Durchschnittswert von 5.8 - 6.0 ist oft ein guter Richtwert.
  • Für Erde: Der Ziel-pH-Wert liegt meist zwischen 6.0 und 7.0, da Erde stärker puffert.
• EC-Wert (Elektrische Leitfähigkeit): Ein Indikator für die Gesamtkonzentration gelöster Salze (also Nährstoffe) in deiner Lösung.
  • Ausgangswasser (Leitungswasser/Brunnenwasser): Du solltest immer den EC-Wert deines Ausgangswassers messen. Werte über 0.7-0.8 mS/cm können bereits einen signifikanten Anteil an Mineralien (z.B. hohe Karbonathärte) enthalten, die die Nährstoffbalance deiner zugesetzten Dünger stören können. Chlor und Chloramin im Leitungswasser sind kritisch: Chlor sollte mindestens 24 Stunden in einem offenen Behälter ausgasen. Bei hartnäckigem Chloramin oder einem sehr hohen Ausgangs-EC ist ein Aktivkohlefilter für Trinkwasser oder, für maximale Kontrolle, die Verwendung von Osmosewasser (RO-Wasser) dringend anzuraten.
  • Osmosewasser (RO-Wasser): Hat einen EC-Wert nahe Null (typischerweise unter 0.05 mS/cm). Es muss daher vor der Zugabe von Basisnährstoffen mit einem Kalzium-Magnesium-Präparat auf einen Ziel-EC von ca. 0.3-0.4 mS/cm remineralisiert werden. Dies deckt den grundlegenden Kalzium- und Magnesiumbedarf und sättigt den Kationenaustauschkomplex von Kokossubstrat, was Mangelerscheinungen vorbeugt.
• Temperatur des Gießwassers/Nährlösung: Ideal sind Temperaturen zwischen 18 und 22°C. Zu kaltes Wasser (unter 16°C) kann die Wurzeln schocken, den Stoffwechsel verlangsamen und die Nährstoffaufnahme (besonders Phosphor) erheblich hemmen. Zu warmes Wasser (über 24-25°C) reduziert den gelösten Sauerstoffgehalt in der Lösung und begünstigt das Wachstum pathogener Keime (wie z.B. Pythium, eine Wurzelfäule). Ein beheizbares Reservoir oder das Vorwärmen des Wassers auf Raumtemperatur kann im Winter notwendig sein.

Weitere Einflussfaktoren auf den Wasserbedarf und die Verdunstung

• Substrattyp und -volumen: Kokossubstrat drainiert schnell und speichert weniger Wasser als viele Erdmischungen, erfordert daher tendenziell häufigere, aber oft kleinere Wassergaben. Ein größeres Substratvolumen puffert Feuchtigkeitsschwankungen besser ab.
• Pflanzengröße, -stadium und Genetik: Große, stark transpirierende Pflanzen in der Hochblüte benötigen deutlich mehr Wasser als junge Sämlinge. Indica-lastige Varianten mit breiten Blättern können anders transpirieren als luftigere Sativa-Typen.
• Umweltbedingungen (VPD-gesteuert):
  • Lichtintensität (PPFD/DLI): Höhere Lichtintensität steigert die Photosyntheseleistung und damit die Transpiration (Wasserabgabe der Pflanze).
  • Temperatur & Luftfeuchtigkeit (rH): Diese beiden Faktoren bestimmen maßgeblich das Dampfdruckdefizit (VPD). Ein optimaler VPD-Wert fördert eine gesunde Transpirationsrate. Ein zu niedriger VPD (zu hohe rH) hemmt die Transpiration und Nährstoffaufnahme und erhöht das Schimmelrisiko. Ein zu hoher VPD (zu niedrige rH) führt zu übermäßiger Verdunstung und potenziellem Nährstoffbrand durch eine zu hohe Salzkonzentration an den Wurzeln.
  • Luftbewegung: Eine gute, sanfte Luftzirkulation im Anbauraum fördert die Transpiration und beugt stehender, feuchter Luft vor. Zu starker direkter Luftstrom auf die Pflanzen kann sie jedoch übermäßig austrocknen.
• Topfgröße und -typ im Verhältnis zur Pflanzengröße: Detaillierte Infos hierzu findest du im Abschnitt Topfgröße und Umtopfstrategie.
• Verdunstung aus dem Substrat und Transpiration der Pflanze:
  • Die gesamte Wasserabgabe aus dem Topf erfolgt durch die Transpiration der Pflanze (über die Spaltöffnungen der Blätter) und die Evaporation (direkte Verdunstung von der Substratoberfläche).
  • In einem typischen Indoor-Grow mit guter Luftzirkulation und einem optimalen VPD kann eine mittelgroße bis große blühende Cannabispflanze täglich 1 bis 4 Liter Wasser oder sogar mehr transpirieren, abhängig von all den oben genannten Faktoren. Bei mehreren Pflanzen summiert sich dieser Bedarf entsprechend.
  • Die Verdunstung von der Substratoberfläche kann durch Mulchen (z.B. mit einer dünnen Schicht Kokosfasern, Blähtonkugeln oder speziellen Abdeckscheiben) reduziert werden. Das ist besonders bei größeren Töpfen und längeren Gießintervallen sinnvoll, um ein zu schnelles Austrocknen der obersten Substratschicht zu verhindern und den EC-Anstieg dort zu minimieren.

• Sämlinge/Jungstecklinge: Du startest am besten in kleinen Behältern (z.B. 0.25L - 0.5L Töpfe, Anzuchtquelltabs, kleine Air-Pot Anzuchttöpfe). Dies ermöglicht eine schnelle und gleichmäßige Durchwurzelung und verhindert Staunässe im empfindlichen Jungpflanzenstadium.
• Erstes Umtopfen: Sobald der kleine Topf gut durchwurzelt ist (du siehst Wurzeln am Rand oder am Boden, aber es ist noch kein dichter, verfilzter Wurzelballen entstanden), wird in eine mittlere Größe umgetopft (z.B. 1-3 Liter Töpfe). Dies geschieht meist nach etwa 7-14 Tagen vegetativen Wachstums.
• Endtopf (für die Blüte): Für den Anbau auf Kokossubstrat mit dem Ziel einer High-Frequency Fertigation (HFF) sind Endtöpfe von 6 bis 11 Litern oft ausreichend für die meisten Indoor-Pflanzen, die keine extrem lange Vegetationsphase haben. Luftdurchlässige Töpfe (Air-Pots, Stofftöpfe) in diesen Größen fördern ein sehr effizientes und gesundes Wurzelsystem. Ein zu großer Endtopf kann bei Kokos die Vorteile von HFF etwas reduzieren, da das größere Substratvolumen Feuchtigkeit länger hält und die Gießfrequenz potenziell sinkt. Ziel ist, dass der Endtopf während der Blütephase gut durchwurzelt wird, ohne dass die Pflanze in ihrem Wachstum durch einen zu kleinen Topf eingeschränkt wird ("root bound").
• Timing des Umtopfens: Idealerweise topfst du um, kurz bevor die Pflanze in die nächste intensive Wachstumsphase übergeht oder wenn du merkst, dass das Wachstum im aktuellen Topf stagniert, weil der Wurzelraum ausgeschöpft ist. Das letzte Umtopfen sollte spätestens kurz vor oder direkt bei der Einleitung der Blütephase erfolgen, um den Pflanzen Stress während der frühen Blütenbildung zu ersparen.
• Vorteil für schnelle Zyklen: Durch das schrittweise Umtopfen in nur leicht größere Töpfe wird die Pflanze angeregt, schnell ein dichtes und effizientes Wurzelsystem zu bilden. Ein starkes Wurzelsystem ist die Basis für zügiges vegetatives Wachstum und eine ertragreiche Blüte, was letztendlich die Gesamtzykluszeit verkürzen kann.

Vorteile:

• Du hast die direkte Kontrolle und kannst die Wassermenge individuell pro Pflanze anpassen.
• Es sind geringe Anschaffungskosten für spezielles Equipment nötig.
• Du hast eine gute Beobachtungsmöglichkeit deiner Pflanzen bei jedem Gießvorgang.

Nachteile/Herausforderungen:

• Es ist zeitaufwendig, besonders wenn du mehrere Pflanzen hast.
• Es ist schwieriger, eine absolute Konsistenz bei der Menge und der Zusammensetzung der Nährlösung über die Zeit zu gewährleisten.
• Anfänger neigen oft zum Über- oder Unterwässern. Die richtige Einschätzung des Feuchtigkeitsgehalts erfordert Übung.
• Für Kokossubstrat, das von einer High-Frequency Fertigation (HFF) stark profitiert, ist manuelle Bewässerung oft nicht optimal und kann zu größeren Schwankungen in der Substratfeuchte und im EC-Wert führen.

Tipps für die manuelle Bewässerung auf Kokossubstrat:

• Wann gießen? Die "Hebemethode" (das Gewicht des Topfes prüfen, um den Feuchtigkeitsgehalt abzuschätzen) ist eine zuverlässige Methode. Das Kokossubstrat sollte sich leicht anfühlen, aber nie komplett knochentrocken sein. Die obersten 1-2 cm der Substratoberfläche dürfen antrocknen. Vermeide den Zyklus von extrem nass zu extrem trocken, den manche Erdgärtner praktizieren; Kokos mag es gleichmäßiger feucht, um den EC-Wert stabil zu halten.
• Wie viel gießen? Gieße langsam und idealerweise in mehreren kleinen Intervallen pro Gießvorgang, um eine gleichmäßige Durchfeuchtung des gesamten Substratballens zu gewährleisten, bis ca. 10-30% Drain (ablaufendes Wasser) erreicht wird. Dieser höhere Drain-Anteil ist bei manueller Bewässerung auf Kokos oft sicherer, um Salzansammlungen vorzubeugen, da die Gießintervalle tendenziell länger sind als bei HFF.
• Nährlösung: Setze die Nährlösung immer frisch an, stelle den pH- und EC-Wert präzise ein. Die Temperatur der Lösung sollte, wie oben erwähnt, zwischen 18 und 22°C liegen.

Vorteile automatisierter Drip-Systeme:

• Maximale Konsistenz & Präzision: Du kannst die Menge und Frequenz der Nährlösungsgaben exakt steuern und über Zeitschaltuhren automatisieren.
• Optimierung für Kokos & HFF: Solche Systeme ermöglichen die Aufrechterhaltung eines idealen, konstanten Feuchtigkeits- und Nährstoffniveaus im Wurzelbereich. Dies führt zu explosivem Wachstum und maximaler Aufnahmeeffizienz der Nährstoffe.
• Zeitersparnis: Der tägliche Gießaufwand wird erheblich reduziert, was dir mehr Zeit für andere Pflegemaßnahmen oder einfach für dich selbst gibt.
• Skalierbarkeit: Die Systeme lassen sich relativ einfach an die Anzahl deiner Pflanzen anpassen.
• Reduziertes Risiko menschlicher Fehler bei der Einschätzung der Gießmenge und -frequenz.

Herausforderungen automatisierter Systeme:

• Die Anschaffungskosten für Pumpen, Schläuche, Tropfer und Zeitschaltuhren können höher sein als bei manueller Bewässerung. Auch der anfängliche Setup-Aufwand ist größer.
• Regelmäßige Wartung und Reinigung sind notwendig. Die Pumpe, Schläuche und insbesondere die Tropfer können durch mineralische Ablagerungen oder organische Partikel verstopfen.
• Technische Defekte (z.B. eine ausgefallene Pumpe oder ein Leck) können schnell alle Pflanzen betreffen. Regelmäßige Kontrolle des Systems bleibt also wichtig!
• Das Management des Nährstofftanks erfordert Aufmerksamkeit: Die Lösung muss stabil gehalten werden (pH-Wert, EC-Wert, Temperatur), sauber sein und idealerweise durch eine kleine Umwälzpumpe in Bewegung gehalten werden, um Ablagerungen und die Bildung von Biofilmen zu verhindern.

Warum Drain-to-Waste und was sagt dir der Drain?

• Verhindert schädliche Salzansammlungen: Durch das Spülen werden überschüssige Nährsalze, die von der Pflanze nicht aufgenommen wurden, aus dem Substrat entfernt. Andernfalls würden sich diese Salze im Substrat konzentrieren und könnten zu Nährstoff-Lockouts (die Pflanze kann bestimmte Nährstoffe nicht mehr aufnehmen, obwohl sie vorhanden sind) oder sogar zu Wurzelverbrennungen führen. Dies ist besonders kritisch, wenn das Substrat zwischen den Gießvorgängen leicht antrocknet, da sich die Salzkonzentration in der verbleibenden Feuchtigkeit dann erhöht.
• Stabilisiert den pH- und EC-Wert im Wurzelbereich: Sorgt für eine regelmäßige Erneuerung der Nährlösung direkt an den Wurzeln und hält die Bedingungen im Substrat näher an den Werten deiner frisch angesetzten Nährlösung.
• Diagnosewerkzeug für fortgeschrittenes EC-Management:
  • EC-Messung des Drains: Der EC-Wert des ablaufenden Drainagewassers gibt dir Aufschluss darüber, wie deine Pflanzen die Nährstoffe aufnehmen. Ein gesunder Drain-EC liegt idealerweise nur leicht über dem EC-Wert der zugeführten Nährlösung (z.B. ein Anstieg von +0.1 bis +0.3 mS/cm).
  • Steigt der Drain-EC stark an (z.B. um +0.5 mS/cm oder mehr über dem EC-Wert deiner Nährlösung), deutet dies darauf hin, dass die Pflanze weniger Nährstoffe aufnimmt als du zuführst, oder dass das Substrat zu stark austrocknet und sich Salze im Wurzelbereich konzentrieren. Mögliche Reaktionen: Gießfrequenz erhöhen, Gießmenge pro Vorgang erhöhen (um mehr Drain zu erzeugen und Salze auszuspülen) oder den EC-Wert deiner zugeführten Nährlösung temporär leicht senken.
  • Fällt der Drain-EC stark ab (deutlich unter den EC-Wert deiner Nährlösung), nimmt die Pflanze mehr Nährstoffe auf als du aktuell zuführst. Mögliche Reaktion: Den EC-Wert deiner zugeführten Nährlösung vorsichtig erhöhen.
  • Regelmäßige Drain-Messungen (z.B. ein- bis zweimal wöchentlich) ermöglichen dir eine proaktive Anpassung deiner Düngestrategie und helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.

Wichtig: Das Drainagewasser muss frei ablaufen können und darf nicht im Untersetzer stehen bleiben, sodass der Topfboden im Wasser steht. Dies würde zu Staunässe, Sauerstoffmangel an den Wurzeln und einem erhöhten Risiko für Wurzelfäule sowie Nährstoffimbalancen führen. Sorge für eine geeignete Auffangwanne, idealerweise mit einer leichten Neigung und einer Abflussmöglichkeit, oder erhöhe die Töpfe leicht, damit sie nicht im eigenen Drain stehen.

Vorteile von HFF auf Kokossubstrat:

• Konstant optimale Bedingungen in der Wurzelzone: Das Substrat bleibt durchgehend ideal feucht (nicht durchnässt, aber auch nicht zu trocken) und wird permanent mit frischen Nährstoffen versorgt. Dies minimiert Schwankungen im Wassergehalt und im EC-Wert des Substrats.
• Maximale Sauerstoffverfügbarkeit für die Wurzeln: Durch die kleinen, häufigen Wassergaben wird das Substrat nie vollständig mit Wasser gesättigt (keine Staunässe), wodurch die Wurzeln permanent optimalen Zugang zu Sauerstoff haben. Dies ist entscheidend für ein gesundes und aktives Wurzelwachstum.
• Vermeidung von EC-Spitzen durch Austrocknung: Da das Kokossubstrat durch die häufige Befeuchtung nie stark austrocknet, wird das Risiko eines gefährlichen Anstiegs der Salzkonzentration im Wurzelbereich minimiert.
• Fördert ein extrem aktives und gesundes Wurzelsystem, was sich direkt in einem schnelleren, kräftigeren vegetativen Wachstum und einer üppigeren Blütenproduktion niederschlägt. Die Pflanzen können ihr genetisches Potenzial besser ausschöpfen.

Umsetzung in der Praxis: Moderne digitale Zeitschaltuhren und präzise Drip-Systeme ermöglichen eine sehr feine Steuerung der Bewässerungsintervalle und -mengen. Üblich sind 3 bis 8 (oder sogar mehr) kurze Bewässerungsintervalle während der Lichtphase deiner Pflanzen. Die erste Gabe erfolgt oft kurz nach dem Einschalten der Beleuchtung, um den nächtlichen Wasserverlust auszugleichen. Die letzte Gabe sollte ca. 1-2 Stunden vor dem Ausschalten der Lichter erfolgen, um dem Substrat etwas Zeit zum Abtrocknen zu geben und die Feuchtigkeit über Nacht nicht zu hoch zu halten. Die Gesamtmenge an Nährlösung pro Tag wird so kalkuliert, dass das gewünschte Drain-Volumen (typischerweise 10-30%) erreicht wird, um Salzansammlungen vorzubeugen. Fortgeschrittene Systeme können auch Sensoren zur Messung der Substratfeuchte einsetzen, um die HFF-Zyklen noch präziser an den tatsächlichen Bedarf der Pflanzen anzupassen, dies ist für den Heimanbau jedoch oft noch ein Luxus.